Malesia, tric-trac e bombe a mano

Kuala Lumpur è una città dove si mescolano e si bilanciano costruzioni metropolitane e giungle.
Rispecchiando il multiculturalismo del paese, la città offre la possibilità di venire a contatto con le variegate culture del paese, tra vecchi edifici coloniali, pagode cinesi, templi hindu e moschee islamiche.
Non appena atterrata al modernissimo e fantasmagorico aeroporto KLIA, l’omino del controllo passaporti mi chiede prima ancora di controllare i documenti: ”where are you from?” e io: “Italy” e lui: “oh yes, Filippo Inzaghi!” e così ho scoperto anche per il resto del mio soggiorno malesiano che se vi chiederanno da dove venite basterà rispondere Inzaghi e anche il malese che vive nella giungla del Taman Negara dedurrà che siete italiani!

Il centro di Kuala Lumpur ospita diversi edifici coloniali, una vivace Chinatown con svariati mercati notturni e un pittoresco distretto indiano.
L’edificio delle Petronas Tower è meno pittoresco ma altrettanto visibile. Svetta altissimo per quasi mezzo chilometro e di sera viene illuminato da fasci di luce in movimento.
Gironzolo tra le viuzze nei pressi di pazza Merdeka, cuore della città come una mondina cinese col suo nuovo cappello a pagoda: a causa dell’elevato tasso dell’umidità oggi la mia fluente chioma mi rende misto tra un leone gay e Fiorella Mannoia in vecchia versione.
Nonostante la costituzione maese garantisca la libertà di religione, quella di stato resta sempre l’islam. E tra il continuo andirivieni di musulmane integraliste velate di nero, non posso fare a meno di notare su ogni autobus e ingresso agli edifici pubblici un inquietante divieto rappresentante un coso a palla rassomigliante una bomba Mk2.
Apprenderò più in là dalla mia amica malese Moni Lai che la bomba Mk2 in questione altro non è che il famigerato durian: frutto dall’odore assolutamente abominevole, ma a detta di tutti considerato una prelibatezza locale.
E così, guidata dalla mia irrefrenabile curiosità, decido di addentrarmi nel mercato notturno di Pasar Malam, che racchiude le diverse culture culinarie di questo affascinante paese.
Quí si mescolano profumi e odori in uguale misura così come le etnie e perfino i gusti musicali di strimpellatori ambulanti.
Ciò che mi appare stupefacente è la colorata esposizione di un insieme di frutti tropicali mai visti prima: ciku, mangoseen, starfruit, rambutan, tric-trac-e-bombe-a-mano (no quello era il durian).
Guidata da amici malesi, solo adesso comprendo quelle espressioni di profondo disgusto negli occhi dei miei ospiti australiani a Palermo, quando in visita alla Vuccirìa mi apprestavo a mostrare con orgoglio alcune delle bizzarre prelibatezze palermitane. Ma alla faccia di mille frittole, stigghiole, interiora e milza il mercato di Pasar Malam espone delicatezze alla portata dell’orco Shrek: spiedini di larve, grilli in soffritto e tempura di cavallucci marini fanno capolino da una baracca cinese. Paese che vai…schifezza che trovi.
Dal primo scontro olfattivo col durian invece ne risulta una miscela venefica, al cui confronto il gas nervino deve sembrare eau de toilette, ma i miei impavidi amici decidono di comprarne ugualmente uno.
“Where are you from?” mi domanda tutto contento il ragazzino dalla bancarella delle “bombe”. E io, tanto per cambiare musica rispondo: “Totti!?”. Il ragazzino mi guarda perplesso per qualche secondo, poi sorridendo ribatte: “No, no, no, Filippo Inzaghi.”.
Inzaghi e basta. Rimarrà per me un mistero come avrà fatto Inzaghi a diventare cosí popolare da queste parti. Secondo me si sarà magnato un intero durian in piazza Merdeka guadagnandosi la stima dei malesiani.
Torniamo in albergo, ma il durian non dorme con noi: lui resta fuori dalla finestra, dato che temiamo seriamente ci possa uccidere nel sonno.
Il giorno seguente si parte per Johor Bahru, dove viene a prenderci la nostra amica Moni Lai. Ha un sorriso irresistibile ed una capigliatura a guscio Calimero che nel complesso fa molto China.
Nella sua casa di Permas Jaya, a pochi minuti da Johor Bahru, al confine con la vicina Singapore, brulica del parentame vario che ha giá occupato tutti i posti letto della villetta, divani compresi.
Pertanto, veniamo sistemati in un alberghetto cinese: un postaccio dove la stanza di per sé sarà all’incirca capiente quanto l’abitacolo di una Smart e la claustrofobia ti attanaglia il collo.

Lo scenario a Permas Jaya cambia notevolmente rispetto alla ricca e cosmopolita Kuala Lumpur. La popolazione è composta in maggioranza da Indonesiani e Cinesi in cerca di fortuna, le costruzioni sono fatiscenti e le condizioni igieniche pessime.
All’ingresso del nostro mini-alloggio trovo un altro divieto di “bomba a mano”, seguito da un divieto d’ingresso in camera con le scarpe.
Avendo dovuto necessariamente rispettare le tradizioni locali, scopro a malincuore qualche ora dopo di essere stata ingiustamente derubata.
Il bottino: un paio di infradito di plastica.

Dico io…a Palermo mi sono fatta fregare di tutto quando ero ragazzina : Dal motorino, agli occhiali da sole, un cerchietto Naj Oleari…persino le figurine di Holly e Benji da sotto il banco di scuola.
Fossero state Manolo Blahnik… Ma dico, dovevo proprio venire in Malesia per farimi futtiri un paio di tappine?